Culture du sol

Toutes les plantes de fruits et de baies et de légumes sont exigeantes sur la fertilité du sol. Par conséquent, la culture du sol pour un jardin et un potager avant de commencer l'aménagement du site, ainsi que les années suivantes, est l'une des tâches principales et difficiles associées à l'introduction d'engrais organiques et minéraux, au chaulage avec acidification du sol, à la culture systématique du site, au contrôle des mauvaises herbes, etc. ...

Dans la zone allouée à la parcelle personnelle, il faut tout d'abord déraciner les souches, le cas échéant, enlever les pierres et les débris, combler les trous, niveler les monticules. Sur les pentes raides, où il existe un risque de lessivage du sol, les pentes doivent être fixées en aménageant des terrasses solides ou séparées pour la plantation d'arbres fruitiers. Par la suite, il est recommandé de maintenir de la vapeur noire sur les terrasses, et de renforcer les pentes avec du gazon ou des murs de soutènement en pierre, piquets et planches.

Si le site est abaissé ou s'il y a une dépression importante en forme de soucoupe, difficile à remplir de terre, il est nécessaire de creuser un fossé de drainage pour évacuer l'excès d'eau. Si une telle diminution a lieu sur plusieurs domaines ou dans tout le jardin collectif (village), il est préférable de procéder à un drainage général de manière organisée, car la réalisation de travaux de réhabilitation radicale sur un site n'atteint souvent pas l'objectif, et parfois il n'est pas possible pour un utilisateur du sol de les réaliser.

Dans certaines régions, il y a des eaux souterraines près de la surface ou des roches difficiles à pénétrer pour les racines et les horizons gleyifiés. ... Mais même dans de tels endroits, il est possible de planter un jardin, seulement ici, il est nécessaire de créer une couche de sol végétatif de 40 à 60 cm de haut sous la forme de collines douces séparées ou d'arbres solides et de planter des plantes fruitières le long de leur crête. Pour ce faire, la terre végétale est ratissée sous la forme de larges arbres à partir du milieu de l'espacement des rangs ou livrée à partir d'autres zones.

Sur les remparts et les collines, il est conseillé de planter des plants de plantes fruitières sur des porte-greffes avec un système racinaire à petites cellules moins profond. Ces porte-greffes comprennent: pour les pommiers, avec le violet Ranetka boueux chinois, les porte-greffes sous-dimensionnés de paradizka et dusen (les soi-disant nains et demi-nains), pour les poires - irga, aubépine et sorbier, pour les prunes - prunellier, pour les cerises - formes steppiques de cerises.

Il convient de garder à l'esprit que toutes les variétés de cultures fruitières ne poussent pas bien sur de tels porte-greffes et que ces jardins sont moins durables, car les racines, atteignant des couches de sol peu perméables, blesseront et ne pourront pas assurer la croissance et le développement normaux des arbres. Les premiers signes de l'influence de conditions défavorables sont la cime sèche des arbres plantés, leur état faible et déprimé, les brûlures graves, les gelures, les maladies du bois, les reflets métalliques, le rétrécissement et la chlorose des feuilles. La réalisation en temps opportun des travaux de remise en état nécessaires peut empêcher de manière significative ces phénomènes.

Lors du développement d'une parcelle personnelle, la première préoccupation doit être la culture du sol. Avant de planter les plantes, il est nécessaire d'appliquer des engrais organiques (fumier, tourbe, petits déchets ménagers en décomposition, composts fécaux et autres) sur la couche supérieure de la terre, à un taux allant jusqu'à 8 à 10 kg par mètre carré. En fonction du degré de culture du sol et des possibilités de distribution d'engrais, ce taux peut être augmenté, ce qui est particulièrement utile sur les sols podzoliques, ou diminué. Les engrais doivent ensuite être appliqués à la fois pendant la plantation et pendant la croissance ultérieure des plantes. La culture du sol n'est pas seulement une méthode ponctuelle pour l'enrichir en substances organiques. Il s'agit d'un processus assez long, à la suite duquel l'activité biologique du sol augmente (en raison du travail des micro-organismes du sol et appliqué avec des engrais organiques).

Pour la culture du site, en plus de l'application d'engrais, il est nécessaire d'appliquer tout un système de mesures, qui comprend à la fois un travail du sol approprié et des travaux de remise en état. En conséquence, le sol du site change progressivement. La couleur gris clair des sols podzoliques prend une couleur plus foncée en raison de l'introduction d'engrais organiques. Le sol acquiert une structure meuble et friable, le grumeau disparaît, il est facile à cultiver, de nombreux vers de terre apparaissent, qui, avec leurs mouvements, permettent à l'air d'accéder à ses couches les plus profondes. En général, le sol devient de plus en plus fertile, sa composition chimique, biologique et ses propriétés physiques changent.

La zone non chernozem est dominée par des sols lourds argileux, limoneux et limoneux sableux (podzolisation forte et modérée). Dans les régions méridionales, il existe également des sols forestiers gris et des chernozems de divers degrés de fertilité et de lessivage. La plupart de ces sols, à l'exception des chernozems, sont mal cultivés. Ici, il est particulièrement nécessaire d'approfondir la zone arable, d'appliquer des engrais organiques et minéraux et de procéder au chaulage.

Les arbres fruitiers, principalement les pommiers et les poiriers, se développent mieux sur des sols limoneux moyens à légers avec un sous-sol perméable à l'eau et à l'air. Par conséquent, les argiles lourdes doivent être rendues plus légères en y ajoutant du sable, de la tourbe et d'autres matériaux d'ameublissement si possible. Certains ont commencé à poser une couche de briques brisées de 10 à 12 cm d'épaisseur au fond de la fosse de plantation, ce qui a amélioré la croissance des plantes, car des conditions favorables au drainage de l'air et de l'eau ont été créées.

Pour améliorer un sol léger avec un sous-sol sableux, au contraire, il est nécessaire d'ajouter de l'argile au fond de la fosse de plantation, ainsi que de la tourbe, ce qui augmente l'humidité et la cohésion des sols légers. Dans de tels cas, de nombreux jardiniers mettent de l'argile dans une couche de 8 à 10 cm, qui retient un peu l'eau - au fond de la fosse, une couche de sol est créée qui est plus saturée d'humidité.

En règle générale, les sols podzoliques ont une acidité accrue et parfois élevée, ce qui a un effet déprimant sur l'activité biologique des micro-organismes du sol. Cela conduit à une diminution de l'efficacité de nombreux engrais et à une détérioration de la nutrition des plantes. Pour réduire l'acidité du sol, il est nécessaire d'appliquer des matériaux de chaux sous forme de sol pendant le traitement: marnes, chaux, tuf de chaux, craie, os, dolomite, farine de phosphorite, vieux plâtre à raison de 300-400 g ou plus par 1 m2. m) Il ne faut pas oublier que le chaulage du sol une seule fois ne suffit pas. Le chaulage doit être effectué après quatre à cinq ans, car au fil du temps, la première dose de chaux lors d'un travail répété du sol est mélangée à un grand volume de sol et son effet s'éteint.

Dans les allées du jardin d'arrière-cour, il est très utile de cultiver des plantes d'engrais vert pour enfoncer toute leur masse verte dans le sol. On parle de cultures comme le lupin annuel et pérenne, le haricot, la vesce, trèfle, lyavvenets, mélilot et d'autres .. Ces plantes sur des sols remplis d'engrais phosphore-potassium, poussent pendant la saison de croissance jusqu'à 3-5 kg ​​de masse verte par mètre carré et forment à peu près la même quantité de résidus de racines dans le sol. De plus, les racines profondément pénétrantes de lupin, de haricots et de trèfle accumulent de l'azote sous forme de bactéries nodulaires et drainent le sol, améliorant sa perméabilité à l'eau et à l'air.

Le lupin vivace doit être semé au début du printemps, immédiatement après la fonte des neiges (le long du «tesson»), ou à la fin de l'automne sur un sol gelé, avant que la couverture neigeuse ne tombe. Le taux de semis du lupin est de 5 à 6 g de graines par mètre carré. Le lupin vivace des formes de jardin est d'un grand intérêt pour les jardiniers, qui, en plus d'une grande quantité de masse verte, donne également de belles fleurs. Il peut être semé directement dans le sol avec des graines et planté avec des plants cultivés dans un lit séparé.

Dans la première année de sa vie, le lupin vivace forme des rosettes et seulement une petite masse verte. La deuxième année, avec de bons soins, il abandonne jusqu'à deux tondes.Par conséquent, il devrait être conservé au même endroit pendant deux à trois ans. La masse verte tondue peut être compostée avec de la terre ou utilisée pour pailler les troncs dans le jardin. Au cours de la dernière année d'utilisation, les lupins sont fauchés pendant la période de floraison et, avec les racines, sont enterrés dans le sol avec des pelles. Le lupin annuel n'est semé qu'au début du printemps ou au milieu de l'été à raison de 15-20 g de graines par mètre carré. Ils sont enterrés dans le sol à une profondeur maximale de 3 à 4 cm. Lorsque les haricots de cheval sont utilisés comme engrais vert, ils sont plantés en rangées, déposant le grain du grain à une distance de 6 à 7 cm.

Le semis de trèfle pur ou mélangé avec de la fléole des prés donne également de bons résultats. La partie aérienne de ces plantes peut être utilisée pour le foin, le compostage avec de la terre et de la tourbe, ou pour le paillage des cercles proches de la tige. Au cours de la deuxième année de vie, le trèfle est fauché et déposé dans le sol comme engrais.

Cependant, il faut se rappeler qu'avec une faible teneur en sol et la présence d'une grande quantité de résidus végétaux sur le site, des souris sont élevées, qui trouvent des abris fiables dans des endroits couverts de lupins vivaces et d'herbes vivaces. Avec l'utilisation d'engrais vert, une souris de combat.

Récemment, dans la pratique du jardinage commercial et domestique, des engrais fécaux, compostés avec de la tourbe ou dilués avec de l'eau, ont été utilisés avec succès pour cultiver le sol. Une température élevée (60–70 °) est créée dans les matières organiques compostables, par conséquent, les matières fécales de ces composts sont désinfectées des helminthes (vers) et perdent une odeur forte et désagréable.

Lors de la culture préliminaire du sol pour planter un jardin, il est conseillé de fermer les engrais fécaux lors du creusement d'un site. Pour ce faire, ils sont dilués avec de l'eau 4 à 5 fois ou utilisés congelés, en ajoutant 5 à 8 kg (seau) par mètre carré. Les matières fécales gelées doivent être dispersées au début du printemps sur la neige fondante ou sur une croûte de glace. Des matières fécales, compostées avec des résidus organiques et de la tourbe, sont également introduites dans les troncs des plants de fruits et de baies (3-4 kg par mètre carré). Le compost de tourbe fécal est appliqué sous les plantes lors du creusement du sol en automne ou au début du printemps.

Les engrais fécaux contiennent de 0,5 à 1% d'azote, de 0,15 à 0,2% de phosphore et de potassium. L'utilisation de ce type d'engrais organique dans les parcelles personnelles est un moyen largement disponible et efficace de cultiver le sol.

L'introduction systématique du compostage des déchets urbains et des matières fécales permet d'augmenter considérablement la fertilité des sols lourds gazeux-podzoliques et de porter la teneur en humus de ceux-ci à 4-6% contre 1,5-2% dans les sols du même type.

K. S. Dukhanin

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