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 Hamilton, la capitale des Bermudes, couvre une superficie de seulement 180 acres, soit environ 86 hectares. Vous pouvez le contourner sans manquer une seule rue, environ trois heures.
Cependant, il a tout ce qui est inhérent à toute capitale, à l'exception peut-être du métro et du trolleybus, et même des passages souterrains. Hamilton a deux "gratte-ciel" de dix étages, qui abritent l'hôtel et la banque. Il y a un port, il y a de nombreux magasins où vous pouvez acheter pratiquement tout. La ville possède des restaurants, des bars, des discothèques avec des spectacles de variétés, trois cinémas et deux théâtres. Le soi-disant Théâtre National est presque en mauvais état: les portes sont barrées transversalement, il n'y a pas de verre dans les fenêtres et le plâtre s'est décollé. Le fait qu'il s'agisse d'un théâtre ne peut être jugé que par le panneau au-dessus de l'entrée. Mais c'est peut-être le seul bâtiment qui a l'air si sombre et abandonné dans un contexte généralement différent.
Le fait qu'Hamilton soit la capitale (centre administratif) et la plus grande ville de la colonie ne fait aucun doute (bien qu'elle soit nettement plus petite que St. George, cette dernière n'a pas le statut de ville). À la fois géographiquement et administrativement, il occupe une position centrale et intermédiaire. De l'aéroport, situé dans la partie orientale de l'archipel, à une bonne heure de voiture. À peu près à la même distance de la capitale et de sa périphérie ouest.
Au fait, quelques mots sur l'aéroport. Il est situé sur le territoire de l'American Kindley Air Force Base et s'appelle "Kindley Field". Ayant appris cela, je dois admettre que j'ai été quelque peu surpris par une "coexistence" aussi inhabituelle. Mais tout a été expliqué simplement: la base militaire a alloué deux pistes pour l'aéroport civil après que la colonie britannique est devenue une station balnéaire pour les Américains. Le territoire de l'aérodrome n'est pas si vaste que l'on en est involontairement surpris: comment les pilotes parviennent-ils à y faire atterrir leur volumineux «Boeing»?
 Le chemin menant à Hamilton depuis l'aéroport se trouve à travers Castle Harbour. Ensuite, vous pouvez vous déplacer autour de Harrington Sound depuis le nord ou le sud. La route panoramique serpente et serpente parmi les rochers gris bleuâtre le long de l'étroite bande de terre qui sépare Castle Harbour et Harrington Sound, puis éclate dans la partie la plus sauvage de l'île principale. Pendant quatre miles, le chemin de l'océan n'est pas du tout visible, bien que l'île ne fasse pas plus d'un mile de large. La surface inégale de la terre frappe l'imagination avec des tas bizarres de pierres blanches et molles, de petites clairières de sol gras et fertile et une végétation luxuriante. L'arbre le plus commun sur les îles est le soi-disant cèdre des Bermudes, également appelé genévrier de Virginie. Le cèdre des Bermudes est extrêmement décoratif et a en même temps une valeur industrielle. D'autres arbres, parmi lesquels de nombreux palmiers royaux, sont communs dans toutes les zones subtropicales. Et les fleurs sont partout: dans les prairies sauvages, dans les bosquets rares, dans les jardins de devant des maisons. Il existe des champs entiers de lis sauvages des Bermudes, qui sont élevés sur les îles pour être vendus et exportés dans de nombreux pays.
À l'exception des zones stériles de récifs coralliens et de tas de basalte, qui se trouvent le plus sur la côte nord, il n'y a pas de zones vides sur l'île. Chaque lopin de terre est utilisé pour la plantation de fleurs, de baies, de fruits ou de légumes.
Les maisons sont construites avec beaucoup de goût et d'imagination, que la parcelle de terrain prise pour la construction soit pratique ou non. Si le chalet est sur une colline, alors de la maison au pied de la butte, des marches de pierres grossièrement taillées descendent en terrasses. Les allées des jardins de devant sont également recouvertes de pierre.Cependant, la plupart des maisons, si différentes en apparence les unes aux autres, ont un point commun: la couleur des toits: blanche ou argentée, réfléchissant les rayons du soleil et protégeant le logement d'une surchauffe excessive.
Telles sont les banlieues de Hamilton. La capitale a à peu près la même apparence, mais à cela il faut ajouter des quartiers de maisons blottis les uns contre les autres, contrairement aux cottages et hôtels particuliers de deux ou trois étages. Mais même ici, dans les interstices entre les maisons en plein centre de la ville, vous pouvez rencontrer de petites zones de fourrés d'arbustes qui, vous pouvez en être sûr, ne sont pas des «no man's land». Ce sont soit des plantations protégées (bien qu'il y en ait peu), protégées par les autorités, soit la propriété de riches propriétaires, qui sont répertoriés comme arrière-cour, parcs à domicile. Et la preuve en est tout de même des signes avec l'inscription: «Entrée interdite. Propriété privée".
Les rues de Hamilton sont bordées strictement verticalement et horizontalement, comme à New York ou à Saint-Pétersbourg. Il est impossible de se tromper. Cela est compréhensible, car Hamilton est une ville relativement jeune (elle a 203 ans de moins que St. George) et a été construite selon un plan spécialement développé, et non de manière chaotique. Les architectes lui ont délibérément donné la sévérité et le lustre de la capitale.
La principale artère, artère commerciale et commerciale de Hamilton est la rue Frant. Contrairement à de nombreuses villes portuaires et non portuaires dans le monde, dont les rues principales sont cachées dans les profondeurs du centre-ville, Front Street est située «en bordure» et longe les quais du port de passagers. Il commence au confluent d'une autoroute de banlieue avec l'une des rues verticales, Queen Street, à l'endroit même où le seul poste de police de la ville et presque toujours vide se déploie sur un triangle d'asphalte peint en zèbre. Les maisons de cette rue sont situées d'un seul côté. De l'autre côté, il y a la baie et le port, au bord desquels se blottissent les bâtiments des douanes et de la gare maritime. Et pourtant, malgré le "unilatéral" de la rue, la vie des affaires de la ville est concentrée ici.
Tout le pâté de maisons de Queen Street à Barnaby Street est occupé par des magasins aux vitrines colorées. Aux coins opposés de Barnaby Street, comme s'ils étaient délibérément séparés l'un de l'autre par la rue, se trouvaient les bureaux de deux banques rivales.
 Derrière les bureaux de la banque dans une maison de style marocain avec une galerie séparée de la rue par une rangée de fines colonnes, les bureaux de plusieurs compagnies aériennes étrangères se sont serrés les uns contre les autres. Non loin de la station maritime se trouve le bâtiment du Secrétariat colonial. Il contient tous les bureaux du gouvernement, ainsi que le trésor, qui, parmi d'autres objets de valeur, contient «l'épée de l'État» (on pense qu'il a visité les croisades), une rame en argent avec la date «1697», qui a servi de symbole de la vice-amirauté des Bermudes.
Derrière le quartier occupé par le Secrétariat aux Colonies, au point culminant de la ville se trouvent la Chambre des Sessions et la Cour Suprême de la colonie.
Les endroits les plus attrayants à Hamilton sont peut-être le domaine de Par-la-Ville, le bureau de poste, ainsi que la maison Hale, ou Apothecary Hall. Ces trois maisons sont étroitement liées. Apothecaryse Hall, ou, plus simplement, la pharmacie, a été construite par le sudiste américain Hale en 1860. On dit que le pharmacien Hale et le maître de poste Perot, malgré leurs occupations très modestes, ont laissé une marque assez notable dans l'histoire de la colonie.
À cette époque, les timbres-poste n'étaient pas encore utilisés aux Bermudes. Si une personne avait besoin d'envoyer une lettre, elle devait l'amener au bureau de poste, payer l'argent pour l'envoi, puis un tampon à l'encre était apposé sur l'enveloppe indiquant le coût du colis. Un tel travail exigeait que Perot soit constamment présent au bureau. Le bureau était dans la pièce d'angle de sa maison au premier étage, et Hale, qui n'avait pas encore construit sa propre pharmacie, s'arrêtait souvent pour aider un ami à envoyer des lettres.
Mais Perot considérait cette méthode extrêmement peu pratique.Hale a alors suggéré: pourquoi ne pas vendre des timbres-poste en feuilles entières? Par exemple, douze pièces par feuille pour un shilling. Ensuite, les expéditeurs des lettres, sans recourir à l'aide du maître de poste, découpaient eux-mêmes les timbres dans la feuille, les collaient sur des enveloppes et les mettaient dans une boîte qui pouvait être accrochée à la porte du bureau de poste ... C'est ainsi qu'apparaissaient les «timbres Pérot». De nos jours, il n'y a que quelques-unes de ces marques. Ils ne peuvent être acquis que par hasard.
Mais revenons à Par-la-Ville. Un énorme hévéa pousse devant la maison, d'ailleurs le seul de l'île. Il a été apporté de la lointaine Guyane britannique en 1847 par William Perot comme cadeau à Hale. L'arbre Hévéa s'est rapidement acclimaté, a pris racine et ... a survécu de loin à ses propriétaires. Cette ancienne hévéa était à la base d'un parc pittoresque, maintenant semblable à un jardin botanique avec une collection de flore insulaire, fondé par William Perot.
Aujourd'hui, la maison Perot abrite une bibliothèque publique - le principal dépôt de livres de la colonie avec une succursale à St. George. Il contient plus de 40 000 volumes de livres dans différentes langues. De plus, les visiteurs se voient proposer une très large sélection de périodiques anglais, français et américains.
 Cependant, malgré la riche sélection de littérature recueillie à la bibliothèque, qui devrait incarner l'amour des Bermudiens pour la lecture, pour le livre, je n'ai pas vu une seule librairie spécialisée à Hamilton. Ce n'est que dans une boutique assez ordinaire, vendant toutes sortes de mercerie, de biens de consommation souvenirs et de cartes postales colorées, que j'ai trouvé un coin avec des livres et des magazines. La littérature était présentée principalement par des best-sellers américains, ou plutôt, lisant des livres à un prix inférieur à un dollar, avec des beautés à moitié nues représentées sur les couvertures et des surhommes élégants avec des poulains et des disques durs à la main. Dans le contexte de toute cette littérature frivole, des piles de journaux frais étaient presque complètement perdues. Mais les journaux étaient toujours épuisés et les magazines, malgré leur «beauté» publicitaire invitante, continuaient à mentir tristement à leur place.
À la périphérie est de Hamilton, près du port, se trouve la maison occupée par la Bermuda Historical Society. Extérieurement, il ne se démarque en rien et ressemble à un immeuble résidentiel ordinaire de la période de la Nouvelle-Angleterre. Maintenant, le bâtiment abrite un musée. Il contient des dessins, des gravures, des reproductions photographiques de peintures avec des croquis de scènes de la vie locale. Des échantillons de mobilier médiéval, des couverts fabriqués par des artisans locaux sont très curieux. Les dessins d'un voilier léger, très étroit et clairement rapide construit ici aux Bermudes sont particulièrement intéressants. Ce navire a participé au blocus des ports américains occupés par les confédérés pendant la guerre civile américaine.
Le bâtiment le plus important et, pourrait-on dire, le plus impressionnant de Hamilton est la cathédrale. Sa flèche s'élève au-dessus de la ville et est visible de différents points.
Ils disent qu'une fois sur le site de la cathédrale, il y avait une église anglicane sans prétention. Mais en 1884, pour une raison inconnue, un incendie s'y déclare, qui détruit tout le bâtiment jusqu'au sol. Et puis il a été décidé d'ériger une grande cathédrale sur le site des cendres. Bien que la construction ait duré exactement un quart de siècle, les services religieux ont commencé beaucoup plus tôt. Lorsque le bâtiment était complètement prêt, la cathédrale a été nommée cathédrale des Bermudes par un acte législatif spécial.
Hamilton est appelée à juste titre la ville des églises. Il y en a vraiment beaucoup pour une si petite ville. Une église ici compte environ deux cents habitants. Les églises ont été construites à des époques différentes, selon des conceptions différentes et représentent différentes époques et différentes tendances religieuses.
En allant à la périphérie de Hamilton et en se transformant en un trou de pierre, au fond duquel se trouve une route creusée dans la roche et envahie par le lierre, après quelques minutes de marche, vous vous trouvez juste en face de la porte de Fort Hamilton - un merveilleux monument de l'antiquité.
Au milieu du XIXe siècle, sous le règne de la reine Victoria, l'Empire britannique cherche à faire des Bermudes une sorte de "Gibraltar occidental".Des millions de livres sterling ont été dépensés pour la construction de treize fortifications puissantes situées dans des zones stratégiquement importantes de la plus grande île de l'archipel - les Bermudes.
La construction du fort, commencée en 1866, ne fut achevée qu'en 1889. Le fort est armé de sept canons de 18 tonnes, chargés de barils et tirant des bombes de 400 livres.
 Malgré les énormes fonds consacrés à sa construction, le fort n'a jamais été entièrement équipé du nombre nécessaire de soldats. Premièrement, cela n’était pas nécessaire et, deuxièmement, les conditions sanitaires ne le permettaient pas. En 1900, il fut simplement abandonné et vide jusqu'en 1963, date à laquelle les autorités de la ville le restaurèrent et le proclamèrent monument victorien.
Les résidents adorent se promener dans les murs du fort, entourés d'une clôture en bois, s'asseoir à califourchon sur les troncs des trois canons survivants et admirer la vue sur la ville, entrer dans les galeries souterraines fraîches où des obus et de la poudre à canon étaient stockés, et également visiter le salon de thé, bien que situé dans l'une des casemates, mais ce qui n'a rien à voir avec l'histoire du fort. Il est curieux que le fort soit fermé aux visites à exactement cinq heures de l'après-midi, c'est-à-dire à l'heure du début de la consommation traditionnelle de thé britannique.
Malgré l'abondance de sites touristiques, les habitants les visitent rarement, à moins d'aller au cinéma le soir. Les familles de bermudiens blancs ont tendance à vivre séparément. Les plus riches ont leurs propres villas. Des gens moins riches mais toujours riches vivent dans des chalets de banlieue. La plupart des gens de couleur se construisent des maisons modestes à la campagne.
Malgré le bien-être extérieur, la vie sur les îles, à mon avis, est ennuyeuse et monotone. Une personne est à la recherche de nouveauté, d'impressions, de sensations, elle est attirée par le mouvement. Ici, c'est impossible. Pour ceux qui viennent dans l'archipel pour un temps relativement court, tout est intéressant, tout est inhabituel. Les habitants étouffent dans la tourbière du philistin.
Rozanov D.V. - Sur un fragment de l'Atlantide
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